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SAMARKANDA MADRASA DE SHER DOR 1636 PLAZA DE REGISTAN uzbekistan 539
Image by Jose Javier Martin Espartosa
fuente: www.revistaviajar.es/nuestras-propuestas/mundo/articulos/…
Los ásperos territorios de Asia Central parecen condenados a brillar en lapsos de su historia para volver a diluirse en el más absoluto misterio, aunque Samarkanda, uno de los epicentros de la Ruta de la Seda que canalizara el intercambio de mercancías y saberes entre Oriente y Occidente, nunca se haya distanciado de ese mapa de geografías míticas que suena como música para el oído del viajero.
No es fácil estar a la altura de un nombre como Samarkanda, tan inflado de mito que se corre el riesgo de perderle la pista por los vericuetos de esas geografías imaginarias que arrancan en la Atlántida y ponen rumbo a Shangri-La o el país de las amazonas. El suyo, sin embargo, es a la fuerza un mito muy con los pies en la tierra, porque durante siglos se las ha visto y deseado para sobrevivirle a los altibajos que le tenía reservado el destino.
Como el resto de la hoy llamada Asia Central, Samarkanda ocupa la región del planeta que está más alejada de cualquier mar. Cercada de altas montañas, estepas y desiertos de temperaturas pavorosas que pasaron de ser una ruta obligada para el comercio entre China y el Mediterráneo a convertirse en una barrera en cuanto, a partir del siglo XV, la Ruta de la Seda comenzó a languidecer lentamente al imponerse las rutas marítimas para mercadear con Oriente.
Europa le dio entonces la espalda a estas tierras de clara herencia nómada, y no volvió a dirigirles mayor atención hasta que británicos y rusos, ya en el siglo XIX, se enzarzaron en un pulso por extender su infl uencia entre los 3.000 kilómetros que separaban las fronteras zaristas de la India colonial.
Hoy, tras décadas de aislamiento comunista, el Uzbekistán surgido como país independiente al desmembrarse la Unión Soviética en el año 1991 vuelve a asomarse a la escena internacional debido a las muchas implicaciones que tiene la proximidad de vecinos que, como China, Afganistán, Rusia o Irán, tampoco resultaban fáciles en los días de la Ruta de la Seda.
Al calor de las caravanas
Es sobre todo su rol de nudo caravanero el que alimenta el mito de Samarkanda, aunque desde luego no es éste el único que le ha tocado asumir a esta ciudad que, con sus recién celebrados 2.750 años, es una de las más antiguas del mundo aún habitadas.
Sometida a los persas aqueménidas de Darío, era capital de la satrapía sogdiana cuando la conquistó, en el 329 antes de Cristo, Alejandro Magno, quien le regaló uno de esos piropos que larga a la primera de cambio todo guía local que se precie: “Cuanto he oído sobre la belleza de Samarkanda es cierto, salvo que es todavía más hermosa de lo que podía imaginar”. Aunque cuando lo dijo el macedonio ésta era todavía la Marakanda que se elevaba sobre la colina de Afrosiab, abandonada finalmente para fundar a sus pies la ciudad actual.
Fue mucho después de Alejandro cuando comenzó, ya sí, su apogeo como bisagra esencial de la Ruta de la Seda. Como la Petra de los nabateos o la Palmira del camino hacia Antioquía, Samarkanda floreció como un foco comercial de primer orden entre los siglos VI y VIII al calor de las idas y venidas de mercaderes que les despachaban a romanos y persas las sedas de Oriente.
Pero además de este preciado tejido –un secreto tan bien guardado por las dinastías chinas que durante siglos se amenazó con pena de muerte a quien osara dar pistas sobre su elaboración–, por los bazares de Asia Central también pasaban de mano en mano rumbo a Europa porcelanas, lacas, jade y hasta inventos chinos tan cruciales como la pólvora o el papel, mientras que las alforjas de camellos y yaks emprendían el camino de regreso repletas de oro, plata y marfil, de perfumes o de vidrio, el gran secreto entonces de los europeos.
Tan decisivo como aquel fenomenal trapicheo, por las peligrosas sendas de la ruta terrestre más larga y legendaria de todos los tiempos fueron también filtrándose saberes, religiones y nuevas formas de pensar que hicieron de Samarkanda un polo cultural que bebía de las infl uencias turcas, árabes, persas y de cuantos pueblos la dominaron. Pero incluso aquellos días de gloria fueron superados en esplendor cuando, tras ser devastada completamente en el año 1220 por Gengis Khan, resurgió de sus cenizas medio siglo más tarde convertida en capital del imperio que Tamerlán expandió desde Delhi hasta Estambul. Cuanto queda hoy de lo que fue Samarkanda data sobre todo de esta época, en la que Tamerlán y sus sucesores la hicieron brillar trayendo a ilustres artesanos para que engalanaran las mezquitas y las medersas en las que impartían clase grandes maestros de todos los saberes conocidos.
Actualmente la ciudad, con el medio millón de habitantes que ya tenía cuando fue arrasada por las hordas mongolas, muestra sus inigualables tesoros deslavazados a lo largo de desangeladas avenidas por las que renquean ladas y moskvich entre edificios de nítidas hechuras soviéticas.
Imposible abstraerse del barniz aún fresco de siete décadas de comunismo que ni siquiera el tenebroso presidente Karímov ha conseguido eliminar a través de su particular campaña de reinvención de la historia, que obligó a desterrar de un plumazo el cirílico de las escuelas y favoreció entre una población eminentemente laica el Islam como elemento diferenciador de la identidad uzbeca. Ésta había de construirse a marchas forzadas, y como símbolo por el que sustituir las imágenes de Lenin se resucitó a Tamerlán como gran héroe nacional. Poco importó que el conquistador no fuera pre cisamente uzbeko. A fin de cuentas, tampoco lo son Samarkanda o la igualmente caravanera y bellísima ciudad de Bukhara, que conservan su herencia tayika –es decir persa, es decir iraní–, y sólo las maquinaciones de Stalin al delinear las fronteras de Asia Central hicieron que quedaran en Uzbekistán.
Su majestad el Registán
Es cierto que en Samarkanda no quedó un casco viejo homogéneo después de que los rusos, para dar realce a los monumentos que iban restaurando, arrasaran sus empobrecidos barrios colindantes. Sin embargo, antes de sentenciar si este fabuloso cruce de caminos está o no a la altura de lo mucho que evoca su nombre, será mejor plantarse frente a su Plaza del Registán a ser posible al atardecer, cuando destellan las geometrías de los mosaicos turquesa y lapislázuli de sus pórticos, cúpulas y alminares, y las vendedoras, con sus aires cíngaros y cejas tiznadas, comienzan a recoger sus baratijas al ir flaqueando los clientes. Basta este vis a vis con esta plaza, que desde siempre ha sido testigo de la vida pública de ciudad, para entender mejor por qué ha merecido la pena viajar hasta tan lejos. Y es que ella sola se basta y se sobra para hacerle justicia a la Samarkanda de leyenda. La monumentalidad de cuento oriental de las tres medersas que cercan el Registán fijaron el modelo de arquitectura islámica que se impondría desde el Mediterráneo hasta la India. La primera fue la de Ulughbek, sabio y nieto de Tamerlán, que albergó en el siglo XV la mayor universidad de su época, donde además de religión y derecho musulmán se estudiaban disciplinas como Astronomía, Filosofía y Matemáticas. Dos siglos más tarde se erigieron las de Sher Dor y Tilla-Kari, cuyos patios e iwanes serán capaces de retenerle a uno una mañana entera.
A un buen trecho del Registán, a orillas del mercado en el que Samarkanda recupera su bullicio de ciudad oriental, se alza Bibi Khanun, su mezquita más elegante y la mayor de Asia Central, construida para la esposa favorita de Tamerlán y todavía medio en ruinas. A una distancia parecida del lado contrario a la plaza asoma la opulencia del mausoleo en el que reposan los restos de Tamerlán. Y agarrándose a las faldas de la colina de Afrosiab, de la que los arqueólogos rescatan los despojos más viejos de aquella primera Samarkanda, el Observatorio de Ulughbek, en el que este rey astrónomo observaba las constelaciones, y la emocionante necrópolis de Shah-i-Zindah, entre cuyos mausoleos es posible buscarse una discreta esquina desde la que espiar el ir y venir de los peregrinos llegados del Uzbekistán rural para que el mullah les dedique una sura.
Un "gato" en la Corte de Tamerlán y su pionero libro de viajes
El 21 de mayo del año 1403, el madrileño Rui González de Clavijo, a las órdenes del monarca Enrique III de Castilla, largaba amarras en el Puerto de Santa María rumbo a Samarkanda con el peregrino propósito de aliarse con Tamerlán en contra de los turcos que amenazaban a toda Europa. Aunque su embajada no dio unos grandes resultados, el mero hecho de haber vivido para contarlo ya resultó toda una proeza.en honor a este embajador Temerlan concedio el nombre de MADRID a uno de los barrios de samarkanda . De su peripecia quedó una descripción bastante exhaustiva de los fastos de la corte timurida en su “Embajada a Tamerlán”, uno de los primeros libros de viajes en la España medieval.
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The rough territory of Central Asia appear doomed to shine in periods of its history to be diluted in the most absolute mystery, although Samarkand, one of the epicentres of the Silk Road which channeled the exchange of goods and knowledge between East and West, has never distanced himself from that map of mythical geographies that sounds like music to the ear of the traveller.
It is not easy to be at the height of a name such as Samarkand, so inflation of myth that runs the risk of losing the track by the byways of these imaginary geographies pull in Atlantis and set course to Shangri-la – the or the country of the Amazons. Yours, however, is to force a myth very with the feet on the ground, because for centuries it has seen them and wanted to survive the ups and downs that you had reserved the destination.
Like the rest of the today called Central Asia, Samarkand occupies the region of the planet that is farthest from any sea. Fenced in high mountains, steppes and deserts of dreadful temperatures that moved from being a route required for trade between China and the Mediterranean to become a barrier once, from the 15th century, the Silk Road began to languish slowly to impose maritime routes to market with the East.
Europe then turned his back to the land of clear nomadic heritage, and did not return to direct greater attention to British and Russians, already in the 19th century, engaged in a pulse by extending its inflation building between the 3,000 miles separating the Tsarist borders of colonial India.
Today, after decades of Communist isolation, the Uzbekistan emerged as independent country to dismember the Soviet Union in 1991 again appearing on the international scene because of the many implications with the proximity of neighbors like China, Afghanistan, Russia or Iran, were not easy in the days of the Silk Road.
In the heat of the caravans
It is especially his role as cross knot which feeds the myth of Samarkand, but certainly this is not the only one that he has had to assume to this city, with its recently concluded 2,750 years, is one of the oldest in the world still inhabited.
Subject to the Persian Achaemenid Darius, was capital of the satrapy of sogdiana when he conquered, in the 329 BC, Alexander the great, who gave one of these compliments long all local guide that boasts the first Exchange it: "as I have heard about the beauty of Samarkand is true, except that it is still more beautiful than I could imagine". But when told the Macedonian was still the Marakanda raised on the Hill of Afrosiab finally abandoned to found the current city at your feet.
It was long after Alexander when started, already Yes, its heyday as a hinge of the Silk Road. As of the Nabateans Petra or Palmyra road to Antioch, Samarkand flourished as a commercial source of first-order between the 6th and 8th centuries in the heat of the comings and goings of merchants that are shipped to Romans and Persians silks from the East.
But in addition to this precious fabric – a well kept secret by Chinese dynasties that were threatened with death penalty who would dare to give clues about its development, by the bazaars of Central Asia for centuries also passed from hand to hand course Europe porcelain, lacquer, jade and up as crucial as the gunpowder or paper Chinese inventions, while the saddlebags of camels and yaks undertaken way back full of gold, silver and ivory, perfumes or glass, the great secret of Europeans.
As decisive as the one phenomenal scheming by the dangerous paths of the land route over long and legendary of all time were also filtering is knowledge, religions, and new ways of thinking that they made a cultural pole which drank the inflation uencias Turkish, Arab, Persian and few peoples dominated her in Samarkand. But even those days of glory were surpassed in splendor when, after being torn completely in 1220 Genghis Khan, it rose from its ashes half a century later converted into capital of the Empire Timur expanded from Delhi to Istanbul. As it remains today what dates mainly from this period, in which Timur and his successors made shine bringing illustrious craftsmen that they engalanaran mosques and medersas masters of all known knowledge taught class in which it was Samarkand.
Currently the city, with half a million inhabitants already had when it was destroyed by the Mongol hordes, shows its unique treasures deslavazados over desangeladas avenues by which renquean ladas and moskvich between buildings of sharp Soviet doneness.
Karimov has managed to eliminate through its particular campaign of reinvention of history, forced to banish a stroke of the Cyrillic alphabet from schools and favored among a predominantly secular population Islam as a differentiating element of the Uzbek identity. It was build to forced marches, and as a symbol to replace the images of Lenin was resurrected Timur as a great national hero. Shortly he imported the Conqueror was not pre Uzbek cisamente. In the end, nor are Samarkand or the equally caravanera and beautiful city of Bukhara, which preserved its heritage Tajik – i.e. Persian, i.e. Iranian- and only the machinations of Stalin to delineate the borders of Central Asia were made that they would be in Uzbekistan.
His Majesty the Registan
It is true that in Samarkand was not a homogeneous old once the Russians, to enhance the monuments that were restored, razed their impoverished neighboring districts. However, before sentencing whether this fabulous crossroads is not at the height of how much that evokes his name would be better to standing up to the square of Registan preferably at dusk, when they Flash the geometries of the turquoise mosaics and lapis lazuli from arcades, domes and minarets, and vendors, with their Gipsy aires and eyebrows tiznadasthey begin to pick up their trinkets to faltering customers. Basta this vis to vis. with this square, which always has witnessed the public life of city, to better understand why has been worthwhile travel up so far. And it is she alone is enough and enough to do justice to the Samarkand of legend. The monumentality of Eastern tale of the three medersas which surrounds the Registan set model of Islamic architecture that would be imposed from the Mediterranean to the India. The first was that of Ulughbek, Sage and grandson of Timur, which housed the largest University of its era, where religion and Muslim law studying disciplines such as astronomy, philosophy and mathematics in the 15th century. Two centuries later erected Sher Dor and Tilla-Kari, whose courtyards and iwans will be able to retain one whole morning.
For a good stretch of the Registan, on the banks of the market in which Samarkand recovers its hustle and bustle of city East, rises Bibi Khanun, its most elegant mosque and the largest in Central Asia, built for the favorite wife of Tamerlane and still half in ruins. At a similar distance from the square opposite lurks the opulence of the mausoleum in which lie the remains of Timur. And grabbing at the foot of the Hill of Afrosiab that archaeologists rescue the older remains of that first Samarkand, the Ulughbek Observatory, in which the astronomer King watched the constellations, and the exciting necropolis of Shah-i – Zindah, among whose mausoleums is possible to find a quiet corner to spy on the go and come from the pilgrims arriving from rural Uzbekistan that mullah devote them a sura.
"Cat" in the Court of Timur and his pioneering book travel
On May 21, 1403, Madrid Rui González de Clavijo, under the orders of King Henry III of Castile, beat moorings in el Puerto de Santa María course to Samarkand with the Peregrine purpose of allying with Timur against the Turks threatened throughout Europe. Although its Embassy did not give great results, merely have lived to tell it already was a proeza.en honour this Ambassador Temerlan request the name of MADRID one of the districts of Samarkand. His journey was a rather comprehensive description of the splendour of court timurida in its "Embassy to Tamerlane", one of the first books of travel in the medieval Spain